当长江边的热浪卷着蝉鸣爬上35℃，黄冈市团风县大崎山的晨雾刚漫过龙王顶的石阶。这座距武汉市区仅两小时车程的森林公园，像被遗忘在大别山余脉里的一块绿翡翠——80%的森林覆盖率是天然的遮阳伞，山涧溪流是流动的冰镇饮料，连风都带着松针的清冽，把盛夏的燥热拦在了山门之外。

　　凌晨五点的接天山峡谷，最先醒来的是溪水里的石斑鱼。它们甩着银亮的尾巴，在没过脚踝的溪涧里穿梭，惊起的水花溅在布满青苔的岩石上，凉得像刚从冰箱里取出来的玻璃珠。沿着峡谷往里走，阳光被70米高的枫香树切成碎金，落在腐叶铺就的小径上，踩上去软绵绵的，像踩在天然的绿绒地毯上。空气里飘着一种混合了野栀子和湿润泥土的气息，深吸一口，连肺叶都像被洗过一样清爽。

　　爬到海拔700米处，忽然撞见一挂飞瀑。水流从青灰色的岩壁上跌下来，砸在潭里的声音盖过了蝉鸣，水雾漫到三米外的观景台，把栏杆润得发亮。潭边的岩石上，几株卷柏正舒展开叶片，它们是最灵敏的“湿度计”，只有在这种常年湿润的山坳里，才肯露出翡翠般的光泽。

　　最妙的是午后的林间栈道。木质步道顺着山势蜿蜒，时而钻进浓密的栎树林，时而绕着陡峭的岩壁。阳光透过枝叶的缝隙，在栈道上投下晃动的光斑，走在上面，仿佛踩着一地跳跃的碎银。海拔每升高100米，气温就降下半度，到了1040.8米的龙王顶，连风都带着凉意，穿短袖站久了，竟会生出想披件薄外套的念头。

　　大崎山的夜晚，是被银河接管的。当城市的光污染还在模糊星轨，龙王顶的观景台早已铺满星光。肉眼可见的银河像一条发光的绸带，从接天山的山脊一直铺到远方的地平线，北斗七星亮得仿佛伸手就能摘到。偶尔有流星划过，拖着淡绿色的尾巴坠入山谷，惊起几声夜鸟的低鸣。露营的帐篷搭在松林边，拉开拉链就能看见星星落在帐篷顶，像撒了一把碎钻，连呼吸都带着松脂的清苦与星空的微凉。

　　清晨的云海是另一出好戏。五点半的真武观悬崖，云海正顺着山谷往上涌，乳白的云浪漫过古观的飞檐，把远处的峰峦变成浮在海上的小岛。太阳刚探出头时，云海忽然被染成金红色，云浪翻滚间，整座山都像在燃烧。光影在云海里流动，前一秒还是柔和的玉色，下一秒就被镀上金边，悬崖边的古松在云海中露出半截枝干，像水墨画里刚劲的笔触。

　　能仁寺的古银杏是最老的“居民”。树干要三个人才能合抱，枝桠向四周铺开，像一把巨大的绿伞。相传这棵唐代的银杏树，曾为路过的僧众遮过雨，为行军的战士挡过烈日。盛夏时节，树下的青石板被晒得微暖，却始终裹着一层从树荫漏下的凉意。风吹过树叶，沙沙声里，仿佛真能听见些遥远的回响——是古寺的晨钟，还是当年战士们的低语？

　　离武汉两小时车程的距离，足够让你在周末逃离空调房，一头扎进这片23℃的森林里。在这里，不用刻意寻找风景，因为每一步都是清凉——脚下的溪水在唱，头顶的树叶在摇，连时光都走得慢悠悠，像怕惊扰了这份难得的惬意。

　　本报记者 盛甜